В прошлом году пыталась вырастить на даче перец. Теплицы у меня еще нет, поэтому свою рассаду  посадила на грядку в открытый грунт. Все лето ухаживала - старалась, мульчировала скошенной травой, поливала, подкармливала травяным настоем. Но похвалиться гигантским урожаем не могу. Про перец практически ничего не знала. Вот встретила толковую на мой взгляд статью, как формировать перец, и мои глаза открылись - я-то ничего не формировала. Вот где корень моей неудачи, не считая холодного лета. В следующем сезоне, Бог даст, буду умнее.

Формирование перца в теплице и открытом грунте.

Бывает, понравится описание перца и картинка на пакетике с семенами, покупаем, сеем, выращиваем, а не получаем плодов обещанной величины, да и стенки не той толщины, и урожайность гораздо ниже заявленной. Начинаем ругать производителей и рекламу, но часто причиной является наше неумение формировать кусты перцев. 

Зачем формировать перцы?  Перец, предоставленный сам себе, растёт примерно так:  Закладывает первый бутон, который распускается, а затем превращается в завязь.  Куст приостанавливает рост, все соки отдавая первому плоду.  Плод растёт, а выше его образуется густая шапка из многочисленных коротких побегов.  На всех побегах образуются завязи, их много, куст перегружен.

В результате перцы так и остаются мелкими, тонкостенными, невкусными. Им не хватило питания, а также солнечного тепла и света.  Вырасти и налиться успевает только первый плод, потому что он появился раньше, расположен ближе всех к корню, забирает основную часть соков, и лишь излишки идут выше к остальным. 

Чтобы этого не произошло, делают формирование, прореживают побеги, оставляя самые сильные. А первый бутон обязательно удаляют. 

Есть карликовые, мелкоплодные, штамбовые и слабоветвистые сорта перцев, которые не требуют формировки. На эту особенности, как о преимуществе, обязательно укажет производитель на упаковке семян. Если информация об особенностях формирования отсутствует, значит, выращивать нужно, как все перцы, по обычной схеме, приведённой ниже. 

Когда формировать перцы? 

Перцы не формируются за один приём и в какой-то определённый срок. К кустам придётся подходить хотя бы раз в неделю, чтобы проверить: не отросли ли лишние побеги, не пора ли их удалить. Но есть определённые признаки, по которым можно понять, когда начинать и заканчивать формирование. К первому пасынкованию приступают после того, как на стебле образуется развилка, а последний раз прищипывают побеги примерно за 1.5 месяца до прихода холодов. 

Способы формирования перцев в теплице 

Формировать будет легко, если понять, по какому принципу перец наращивает побеги. Куст постоянно делает развилки, сначала раздваивается или растраивается основной стебель, а затем каждый из образовавшихся стволов превращается в два, и далее в геометрической прогрессии. Каждая веточка, заложив бутон, образует в этом месте развилку (узел). Дальше растут уже две веточки, из этих двух — четыре, из четырёх — восемь и т. п. И так на каждом основном стебле, которых 2–3.

Представьте, сколько нарастёт побегов и плодов без формирования. 

Схема формирования перца: 

Перец одновременно с появлением первого бутона образовал развилку: из одного стебля получилось два, иногда три. На этом этапе удалите первый бутон, чтобы кусту ничто не мешало расти вверх и развивать сильную крону, с которой мы и соберём урожай. 

Удалите все пасынки, растущие из пазух листьев ниже развилки. Их видно на фото выше.  Когда каждый из основных стеблей тоже образует развилку, выберете сильный побег и оставьте его как продолжение куста.

Слабый прищипните над завязью, отступив вверх от неё на один листочек. Не спешите с этой процедурой, дождитесь, когда завяжется плодик. 

На переднем плане — толстый побег, от него отходит тонкий, который надо прищипнуть, но сначала дождитесь, когда бутон на его верхушке превратится в завязь. 

Повторяйте так после очередного разветвления на каждом из основных стеблей. 

Схема формирования перца: в каждой развилке — плод, плюс ещё один на боковом ответвлении  В конце сезона, когда температура воздуха перестанет подниматься выше +15 °C, прищипните все верхушки и удалите все бутоны. Они уже не успеют превратиться в перцы, а соки на себя тянуть будут в ущерб оставшимся плодам. 

Куст перца может сформировать и 20, и 30 плодов, ведь это вечнозелёное растение родом из тропиков. Но для получения крупных и толстостенных плодов рекомендуется на каждом кусте оставлять всего 12–15 завязей. Выращивать желательно в три стебля, тогда куст при том же количестве завязей будет ниже, урожай созреет раньше. То есть при формировании в два стебля, на каждом должно успеть нарасти по 6–8 перцев, а в три — по 4–5. Мы ведь помним, что соки до нижерасположенных плодов доходят быстрее, чем до дальних. 

Что делать, если перец дал развилку всего лишь из двух стеблей, а надо три: 

Дождитесь, когда каждый из двух главных стеблей даст по боковому ответвлению.  Выберете сильное и формируйте его, будто это третий стебель.  В результате формировки крона становится разреженной, состоит всего из 2–3 стеблей, увешанных плодами, поэтому может разваливаться и ломаться. Обязательно подвязывайте каждый стебель к шпалере. 

Формирование перцев в открытом грунте 

Перцы и в открытом грунте остаются перцами, растут и ветвятся по тем же принципам, что и в теплице. Единственное отличие: на открытой грядке менее благоприятные условия для роста, тёплый период короче, значит, на кустах успеют вырасти крупными не 12–15 плодов, а меньше — 9–12. Здесь особенно актуальна будет формировка в три стебля, на каждом по 3–4 плода. 

В открытом грунте часто выращивают низкорослые перцы-скороспелки с мелкими плодами. Если у вас именно такие (Конфетка, Лисичка и т. п.), ваша цель — получить много мелких перчиков для пикулей, солений ассорти, украшения блюд, то можно не формировать вообще. Но, чтобы куст хорошо проветривался, каждый плодик освещался, стоит удалить: 

1. нижние пасынки до первой развилки; 
2. загущающие побеги выше развилки, растущие внутрь кроны; 
3. листья, закрывающие собой зреющие плоды. 

Перцы в теплице и открытом грунте формируют в 2–3 стебля. Это необходимо для получения крупных и толстостенных плодов. Мелкоплодные, компактные и слабоветвящиеся сорта можно не пасынковать.

Источник